iPadのストレージにもよりますが、数万枚の写真は余裕で保存できます。プリントをする機会が減りそうですね。

目の疲れ

iPadを長時間見続けると目が疲れます。症状がひどい時には眼の奥が痛む事もあります。とても面白でアプリで遊んでいる時には、時間もわすれてiPadを使用してしまうので、注意が必要。

定期的にiPadの使用を中断し休憩をとれば目の疲れは軽減できそうですが、なかなかそうもいきません。

そこで、目の疲れの原因の一つであるブルーライトをカットするアイテムRetinaGuard iPad Air ブルーライト90カット保護フィルムを使ってみる事にしました。

ブルーライトとは？

ブルーライトとは、波長が380～495nm（ナノメートル）の青色光のこと。ヒトの目で見ることのできる光＝可視光線の中でも、もっとも波長が短く、強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達します。パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイやLED照明には、このブルーライトが多く含まれています。

引用元：ブルーライト研究会

また、1時間のディスプレイ機器を使用したら15分の休憩をとる事が推奨されているようです。

人体にとって有害なブルーライトを90%もカットしてくれるRetinaGuardをレビューします！

フィルム（RetinaGuard）有り無しの比較

まずはRetinaGuardを貼る前のiPadの状態です。画面の縁の部分は白い状態です。

RetinaGuardを貼った後の状態です。フィルムを貼る前と比較して画面の縁の部分が黄色みがかっているのが確認できます。

ホワイトベゼルタイプ

フィルムを貼る前と貼った後の違いを比較する実験では、フィルムを使用しているかどうか明確にするため縁の部分がクリアなタイプの商品を使用しました。 RetinaGuard iPad Air/Air2/Pro9.7 ブルーライト90カット保護フィルム

縁の部分（ベゼル部）が黄色くなるのがイヤな場合はホワイトベゼルタイプという商品もあります。 RetinaGuard iPad Air/Air2/Pro9.7 ブルーライト90カット保護フィルム（ホワイトベゼルタイプ）

ちなみにiPadのカラーがブラックの場合はクリアなタイプを使用しても縁の色に変化はありません。

写真の見え方（色）の変化を比較する

今回の記事の論点。フィルムを貼る前と後でどれ位、写真の見え方が異なるのか。実験してみました。撮影条件を同じにするため、カメラの基本設定（Sスピード、絞り、ISO）、ホワイトバランスもマニュアルで固定しました。

撮影に使用したカメラはGRです。F値13、Sスピード1.3秒、ISO100、ホワイトバランスはケルビン：5300に設定。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

黒の深みが薄くなり、全体的にコントラストが弱くなった感じです。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

 白の見え方

全体的に白っぽい写真を比較してみました。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

白い部分が黄色くなると思いましたが、想像していたほど、色の変化はありませんでした。白は白のまま見えます。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/13, 1.3 sec, ISO100)

RetinaGuardを使ってみた感想

効果の違いはハッキリと表れました。iPadを見た時のギラッとした光がフィルムによって抑えられるため、目の痛み（疲れ）は軽減されるので、症状を和らげたい場合は役に立つアイテムだと思います。

光の量が減るため、iPadの画面の明度が下がります。なので、明度の設定値はフィルムを貼る前と比べて多少上がります。

フィルムの色が非常に黄色いため、写真の色が黄色く変化してしまうと思ってました。しかし、実際には写真の色に変化はほとんどなく許容範囲内といったところ。

人物の肌の色もフィルムを貼る前とほとんど変化はありませんでした。

キレのあるピント部と換算91mmが作り出すボケ味。買って良かったレンズです。XF60mmの使用頻度が上がり、逆にXF23mmはXF60mm購入以来、数回程度しか使ってません。

GRやXF23mmでは味わえない狭い画角ゆえのインパクトのある写真。マニュアルフォーカスを使ったピント合わせがとても楽しいです。

この際、飽きるまでXF60mmを使い倒してやろうと思ってます！

XF23mmとXF60mmを比較する

画角も使う用途も全然違う２つのレンズ。比較対象としては変かもしれません。しかし、せっかくなのでこの２つのレンズを私なりに比較してみました。

比較表

名称	XF23mm F1.4	XF60mm F2.4
画像
発売日	2013/10/12	2012/2/18
レンズタイプ	単焦点	単焦点
フォーカスタイプ	インナーフォーカス	全群繰り出し
35mm換算	35mm	91mm
F値	1.4	2.4
最大撮影倍率	0.1倍	0.5倍
最短撮影距離	28cm	26.7cm
フィルターサイズ	62mm	39mm
重量	300g	215g

レンズの仕組みがフォーカス速度に影響する

インナーフォーカスのXF23mmと全群繰り出しのXF60mm。フォーカススピードはXF23mmの方が断然速いですね。

XF60mmはフォーカスをあわせる時に、ゆっくり「ビーッ、ビーッ」とレンズが前後に動きピント部を探しに行きます。

それに対しXF23mmは「ガガガッ」と瞬時にレンズ内部でピント合わせを行います。

この体感速度のさは大きいです。

FUJIFILM X MOUNT LENSES：レンズ光学技術より抜粋

全群繰り出し式とは

レンズ全体を動かしてフォーカシングするため、フォーカスの位置による収差や変動が少なく、フォーカス駆動全域で最高のレンズ性能を引き出せるフォーカス方式をとった設計です。

フォーカシングによるレンズ群の位置変化がないため、ピント面のシャープさだけでなくアウトフォーカス部の描写も変わることがないので、合焦する距離によってボケが崩れたりすることがありません。

この設計方式では、多くのレンズを駆動させるために非常に大きな駆動力が必要となりますが、XFレンズでは、トルクが大きく起動性能に優れたDCコアレスモーターを採用することで高い応答性を実現しています。

インナーフォーカスとは

フォーカスレンズの質量は、オートフォーカス速度に大きく影響します。インナーフォーカス方式では、レンズの中間部分から後ろ部分の比較的小型軽量なレンズ群を動かしてフォーカスを行うことで、AF高速化を実現しています。

ズームレンズ及び、23mmF1.4R、56mmF1.2Rではインナーフォーカス方式を採用してオートフォーカスの高速化を図っています。

FUJIFILM 単焦点広角レンズ XF23mmF1.4R FUJIFILM X 交換レンズ フジノン 単焦点 中望遠 大口径 56mm F1.2 絞りリング F XF56MMF1.2 R

オートフォーカスとマニュアルフォーカス

XF23mmは主にスナップ撮影に使うのでオートフォーカスで問題ありませんでした。それに対し、XF60mmはマクロ撮影に使用。その場合、オートだとシビアなピント合わせができなくなります。なのでマニュアルフォーカスとピーキングを使いピントの山を狙って慎重にピント合わせを行います。

フォーカス切り替え

XF23mmを買った後で気がついたのですが、XF23mmはボディーのフォーカス切り替えレバーをイジらなくてもフォーカスモードの切り替えができるのです。

フォーカスモードはオートフォーカスのまま、ピントリングをグイッと引っ張るとマニュアルフォーカスに切り替わります。

画角

換算35mmと91mm。撮影倍率が変わってきますね。同じ位置から撮影（ノートリミング）

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/200 sec, ISO500)

FUJIFILM X-E2 (60mm, f/2.4, 1/200 sec, ISO1250)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/11, 1/420 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (60mm, f/11, 1/350 sec, ISO200)

親指オートフォーカス機能

XF60mmを使って「すごく楽だ！！」と感じたのが親指フォーカスです。「親指（オート）フォーカス」という言い方が俗語かどうか分かりませんが、【AF-L】ボタンを押すと、マニュアルフォーカスモードにもかかわらず、シャッター半押しと同じ動作をしてくれます。

X-E2とXF60mmを使ったマニュアルフォーカスのコツ

つまり、オートフォーカスで大体のピントを合わせて、細かな部分をピントリングを回しながら徐々に合わせていくという操作ができます。

全ての被写体をマニュアルフォーカスで合わせるのは大変ですし、その都度フォーカスモードを切り替えるのは面倒くさい。そんな時に「親指フォーカス」を使うとその悩みを解決できます。

残念なことに、XF23mmで「親指フォーカス」はレンズの構造上、使えません。しかしXF60mmのように無限にピントリングが回らないので、特に苦になりません。

最大撮影倍率

XF23mmの最大撮影倍率は0.1倍です。それに対しXF60mmは0.5倍。

最短撮影距離にて被写体の写り具合を比較してみました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2.8, 1/125 sec, ISO800)

被写体との距離はXF23mmは28cm。XF60mmは26.7cmでほぼ一緒。ダンボーくんの顔で背景が隠れてます。撮影倍率0.1と0.5でこれだけ違うんですね。

FUJIFILM X-E2 (60mm, f/2.4, 1/60 sec, ISO1000)

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レンズフード（別売り）

付属のレンズフードは持ち運ぶには大きすぎるのでXF23mm、XF60mmとも使用してません。コンパクト性とルックスの両方を兼ね備えた別売りのレンズフードを付けてます。

STOK ライカスタイル メタルレンズフード（62mm径）

レンズフードを付ける目的はレンズ保護です。レンズフレア対策は無視してます。

同じ単焦点のXFレンズでも構造が違うと操作方法や性能も大きく変わってきますね！

X-E2とXF60mmを使ったマニュアルフォーカスのコツ

現在、FUJIFILM のフラグシップモデルはX-T1である。その新製品発表会で、丸型のファインダーから見えるタイムラグのない大きな景色は度肝を抜かれたものだ。

もし、X-E2とX-T1が同時に発売されていたら間違いなくX-T1を買っていたに違いない。X-T1を選ばない理由がない。

撮影会でX-T1を体感

X-T1撮影会【飛鳥山公園】にて約３時間の間、じっくりとX-T1（XF18-55mm）で野外撮影を満喫した。

X-T1撮影会 in 飛鳥山公園

ピーカンの眩しい環境でもファインダーを覗けば鮮明に景色が確認できるしフォーカス合わせも容易だ。膝より低い位置に咲いている花を撮影する場合でもチルト式液晶モニタが役に立つ。更に軍艦部の操作系等はこれ以上ないくらい使いやすい型となっている。

FUJIFILM X-T1 (55mm, f/4.5, 1/200 sec, ISO200)

Xシリーズに共通して言える特徴は、「電源を入れる前からカメラの設定が把握できる」という事。X-T1は従来まで無かったISOダイヤルが付いる。撮影会の時は天気がよくISOはLで固定していた。たとえISOをいじらなくてもISOが今いくつに設定されているか忘れてしまう場合がある。

確認するには液晶を見るかボタン操作でISOの数値を呼びださなければならない。この一手間がどれだけ大きい事か。その確認作業が不要になったのは、なんと有難いことか。やはりカメはマニュアル操作に限ると感じた撮影会だった。

小さく使いやすい！

カタログで見るのと持ってみるのとでは全く印象が異なる。X−T1は物凄く小さい。もしやX-E2よりも小さいのでは！？と錯覚するくらいだ。私は小さいカメラが好きである。両手の中にすっぽり収まるスマートさ。

軍艦部の露出ダイヤルとISOダイヤルは親指、人差し指で操作するのにちょうどよい場所に設置してある。X-E２とは違いグリップ部がちょっと出っ張っており握りやすい形状をしている。X-E2はフラットなボディーなので人によっては握りにくいかもしれない。

X-E2に外付けグリップを装着して握りやすくしているが、X−T1にはその必要がない。X-T1はただ小さいだけでなく、持ち運びやすく、撮影しやすく、操作しやすいカメラだなと実感した。

センターファインダースタイル

従来のXシリーズとX-T1の大きな違いはファインダーである。

Xシリーズといえばファインダーが左端に付いた「レンジファインダースタイル」X-T1はボティー中央部に位置しており、台形に飛び出た「一眼レフスタイル」。外見上は「左か中央か」であるが、ファインダーが中央に位置しているのには理由があるらしい。

「ファインダーを中央に設置することで、カメラを構える体とカメラの軸が中央に位置し安定感が増す」ということである。動体を撮影する人にとってはセンターファインダースタイルが撮影しやすいらしい。

しかしながら、私は「ファインダーが中央に位置しているから、とても撮影しやすい。」という感覚はなかった。たとえファインダーが左でも中央でも、撮影する感覚はX-E2と変わらなかった。

ただ、違うのはファインダーが大きく、タイムラグが発生しないということである。ファインダーの大きさはパッと４隅を確認するのは難しい。

大きいことは良いことだが、瞬時に確認したい場合はファインダーの大きさを【フル】から【ノーマル】に切り替えた方が使いやすいかもしれない。どちらのモードがシックリ来るかは両方試して判断してみる方が良い。

まとめ

ファインダー性能や操作性はX-T1に軍配が上がる。しかし私はあくまでも「レンジファインダースタイルが好きだ！！」という感想である。「X-E2の四角いボディーがたまらなく好き」なのである。

ただ単に見てくれがどうかという事ではあるが。カメラは数字（スペック）だけでなく見た目も重要だと考えている。カメラに愛着が湧くかどうか見た目に左右されるなぁと感じた。

FUJIFILM X-T1 (60mm, f/5, 1/150 sec, ISO320)

FUJINONレンズは種類も豊富。レンズキットも安価で手に入るが、数ある組み合わせの中でボディー＋レンズという買い方を選んだ。選んだというか、選択肢がこのレンズしか無かったのだ。もし、XF23mmが発売されなかったら、ちょっと我慢しながらXF35mmを買っていただろう。

決してXF35mmがXF23mmに劣る／優るという意味ではない。画角の好みである。私はX-E2を手に入れる前からRICOH GRを愛用している。GRは28mmの広角レンズである。この広角レンズが気に入っており、とても使いやすいレンズだなと感じていた。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO100)

椅子に腰掛けてテーブルの上に並んだ料理を撮るときや、目の前に広がる景色をすべて画角に収めたい時に何も気にすることなくサクッと撮影できるのが広角レンズ28mmである。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/20 sec, ISO100)

GRを使い広角が使いやすいことや単焦点でも不自由を感じないことを身をもって体験した。FUJINONレンズを買うなら【広角・単焦点・明るいレンズ】と決めていた。となると選択肢はXF23mmのみ。

絶好のタイミング！！

XF23mmが発売されたのは2013年10月中旬。X-E2を買おうと決めたタイミングはXF23mmが発売される前だった。なのでX-E2に付けるレンズはXF35mmになる思っていた。富士フィルムが主催するX-E1使い方セミナー（当時2013年9月）に通ったり会社帰りにビックカメラやヨドバシカメラに立ち寄ってXF35mm（換算53mm）の使用感を何度も試した。

FUJIFILM X-E1 (35mm, f/1.4, 1/125 sec, ISO250)

家電量販店の店員さんからは「また来たか。。」と思われたかもしれない。しかしレンズを購入したあとで「換算53mmの画角は使いにくい。」という事態は避けたい。本当にこのレンズ（XF35mm）を買って失敗しないかどうか、とにかく納得したかったのだ。レンズ選びで迷っている最中、XF23mmの発売が発表された。私は歓喜に沸いた。

23mmと35mmは何が違うんだ！？

双方を画角で比較すると35mmと53mmになる。この差は大きい。35mmであれば動かずして撮影できるが53mmだとチョット引かなければ全体を収めることができない。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/180 sec, ISO1600)

このような場面は少なくない。狭い店内にてテーブルを挟み向かい側の人物を撮影する際に飲食店の背景を残しつつ人物を画角に収めたり、複数の人物を引くに引けない状況の中で撮影しなければならない状況は意外と多い。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/125 sec, ISO1000)

この場合、53mmだと結構キツイ。写真のプロであればフレームに収まりきらない頭部や不要な部分は”ケチらず外す”という発想ができるだろう。しかし写真の経験が浅い人は「全体を収めたい」と思うのではないだろうか。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/4.5, 1/280 sec, ISO400)

私自身、写真経験は浅い。なんでも写真に収めようとして不要なモノが写真に写り込んでしまったり、インパクトに欠ける弱々しい写真になる事が沢山ある。その点、53mmは撮りたいもの（見せたいもの）をハッキリと浮き立たせ印象に残る写真が撮りやすい。とりわけFUJINONレンズの中でもXF35mmの評価は高い。

FUJIFILM X-E1 (35mm, f/1.4, 1/120 sec, ISO200)

各メーカー毎に「神レンズ」と呼ばれる商品が存在しているが、FUJINONレンズの場合はXF35mmがそれに該当するらしい。X-E2新製品発表会に参加した時、とある有名写真家がXF35mmを「神レンズ」と語っていた。

「このレンズは開放で撮影した時に髪の毛一本一本に至るまで鮮明に描写。且つ背景を柔らかく優しくぼかすことができ、53mmの画角で使いやすい。オススメの単焦点レンズはコレ」との事。確かに手に入りやすい値段で、比較的使いやすい画角。しかもF1.4の単焦点53mmであれば、そう呼ばれるレンズになるかもしれない。これが、70mm以上の中望遠となると使える場面が極端に少なくなる。

嘘のようなホントの話

余談だが、GR DIGITAL4を購入する前の事。まだカメラに関して何の知識もないときに SONYのEマウント【SEL50F18】という単焦点レンズを購入して失敗した経験がある。ちなみにこのレンズも「神レンズ」と呼ばれている。

その頃は『画角』という概念が私の中になかった。【SEL50F18】の画角は75mm。このレンズを付けた時は「なぜズームをしてないのにこんなにも寄って見えるんだ？？」と首をかしげた。中望遠レンズだから広角レンズに比べたら寄って撮れるのは当たり前の事なのだが、画角を知らない当時は使いにくくてどうしようもないレンズだった。

机にあるモノを撮影する際は２〜３歩引いて撮影しなければならないし、さらに見えるモノの１部分（パーツ）しか撮影できないではないか。そんな事を思っていたので数ヶ月ほど使用して売却してしまった経験がある。もしこれが50mm前後の画角だったらもうチョット長くレンズを使用し続けていられたかもしれない。

レンズを選ぶコツ

XF23mmとXF35mm。細かいスペックを上げればきりがない。もし、どちらにしようか迷う方は『画角から考えてみては』いかがだろうか。35mmと53mmの画角はどちらが自分にとって使いやすいか。「どちらにしてよいかわからない！」という方は両方買うというのも手だが、費用もかさむのでそれはなかなか難しい。

しかし実際に使ってみないことにはわからない。失敗しないカメラ選びのコツ！でも紹介したが、やはり重要なのは”体感して理解すること”である。メーカーが行うセミナーに参加したり、家電量販店に置いてあるレンズを使って試し撮りするのも良いだろう。ぜひ「これだ！！」感じる画角を試行錯誤しながら発見できればと思う。