速度優先モード

X-E2にはシャッターダイヤルが付いてます。このダイヤルを回すことで速度優先モード（絞りがAの場合）になります。写真のように【15】の位置に設定するとシャッタースピードは1/15秒になります。

シャッターダイヤルが付いたカメラのメリット

私がFUJIFILMのカメラを購入した理由がコレなのですがモード切り替えが非常にラクです。

速度優先モードにしたければ、絞りをA→シャッタースピードで秒数を決めれば完了。液晶画面を見なくてもシャッタースピードが把握できます。

流し撮りをするときにも速度優先モードがオススメです！

X−E2で流し撮りをしてみた

シャッターダイヤル付きのXシリーズ（※2014/11/1 現在）

• X-T1
• X-Pro1
• X-E2、X-E1
• X100T、X100S、X100

シャッタースピードによる見え方の変化

シャッタースピードによって、どのように水の流れが変化するかはこちらの記事をご覧くださいませ。水しぶきの状態から真っ白なシルク状の水の流れまで表現できます。

GRのスローシャッターで滝や川の流れをキレイに撮る

 スローシャッターで撮る時に必要なアイテム

三脚

シャッタースピードが遅くなると手ブレが原因で失敗写真になります。三脚があれば手ブレによる失敗は解消されます。もし三脚がない場合は環境を利用します。

三脚の代わりになるようなモノを探します。大きめの石を拾ってきてカメラを固定したり角度をつけたり、手すりがあればそこにカメラを置きます。

その際にカメラが落下しないように気を付けましょう。

手ブレ失敗写真

使用したレンズは手ぶれ補正が効くXF18-135mmです。しかし手ブレ補正が付いているとは言えシャッタースピードが1秒以上になると、さすがにブレます 。

FUJIFILM X-E2 (18.5mm, f/18, 1/1.3 sec, ISO200)

三脚を使って上の写真と同じシャッタースピード（1/1/3秒）で撮影してみました。 水だけが白く染まり背景の木や岩はブレずにシッカリと描写されてます。

FUJIFILM X-E2 (18mm, f/22, 1/1.3 sec, ISO200)

竜頭の滝付近の橋から撮影した写真です。シャッタースピードは1/8秒です。

FUJIFILM X-E2 (27.9mm, f/8, 1/8 sec, ISO400)

 1/4秒よりも長い露光時間の場合

シャッターダイヤルの数値は【4（1/4秒）】までしかありません。これ以上長い露光の場合はシャッターダイヤルを【T】に合わせます。

ボディ背面にあるダイヤルを左右に回すとシャッタースピードが変えられます。

シャッターダイヤルを【T】にした時に最も速いスピードは【1/2秒】です。

分かりにくいのが【1/2秒】と【2秒】の違いです。

• 1/2の場合：2
• 2秒の場合：2 ”

最大【30秒】まで露光できます。

露光時間によって水の流れの見え方がガラリと変わるので、同じ場所で撮影してもいろんな変化を楽しめますよ！

プログラムオート（カメラまかせ）では、シャッタースピードが早くなってしまうので、水しぶきが止まって写ります。

シルクのような川の流れを撮影するには速度優先モードに設定するのがオススメです。

GRのシャッター速度優先モード（TV）

シャッター速度優先モードにするにはモードダイヤルを【TV（タイムバリュー）】の位置に合わせます。

ISO感度はAUTOかAUTO HIGHに設定しておきます。シャッタースピード、明るさによって自動的にISO感度が変わります。

三脚を使いブレを防止する

GRには手ぶれ補正がついてません。手持ちの場合、シャッタースピードが遅くなれば手ブレが発生し失敗写真になります。

人によっては手持ちでもシャッタースピード1/2〜1/4位までブレずに撮れる強者もいるかもしれません。しかし私は頑張っても1/25〜1/30が限界。

三脚を使えば数分の露光でもブレる心配はありません。GRはコンデジなので小さい三脚があれば十分に機能を果たします。

シャッター速度を変え、水の流れの見え方を検証する

シャッター速度をどれ位にすれば、キレイな水の流れが撮影できるのか検証してみます。手持ちでも撮影できる1/500から8秒間の長時間露光まで何枚かサンプルを撮影しました。

まずは1／500秒。水しぶきの一粒一粒がハッキリと見えます。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/500 sec, ISO800)

続いて1/250秒。まだまだ水しぶきの状態です。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/250 sec, ISO500)

1/50秒で水が泡の様になりました。これ位までは手持ちでも対応できそうです。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/50 sec, ISO100)

1/25秒になると水が流れ落ちる時、線のような状態に見えます。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/4.5, 1/25 sec, ISO125)

1/15秒

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/5, 1/15 sec, ISO100)

1/8秒では白い部分が更に増えました。三脚がないとブレてしまうスピードです。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/8, 1/8 sec, ISO100)

1/4秒

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/11, 1/4 sec, ISO125)

1/2.5秒

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/14, 1/2.5 sec, ISO125)

露光時間1.0Sになりました。水が落下する時だけでなく、普通に流れている所も白い筋のような状態に見えます。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/11, 1 sec, ISO100)

露出の変化

2.0SになるとGRの最大絞り値F16に到達。この辺から露出がオーバーになり始めます。ISO感度は最低の100。最大まで絞ってあるので、これ以上明るさを保つ事はできません。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 2 sec, ISO100)

3.2秒。先ほどの写真と比較してやや明るくなったのが確認できます。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 3.2 sec, ISO100)

4.0秒。更に明るさが増しました。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 4 sec, ISO100)

5.0秒

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 5 sec, ISO100)

8.0秒で実験終了。かなり明るくなりました。たとえ少ししか風が吹いてなくてもこれだけ長く露光すれば葉っぱが大きくブレます。川は真っ白く染まりました。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 8 sec, ISO100)

水しぶきの拡大

水しぶきの部分をトリミングしました。シャッタースピードは上の写真と同じ間隔です。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/500 sec, ISO800)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/250 sec, ISO500)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/50 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/4.5, 1/25 sec, ISO125)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/5, 1/15 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/8, 1/8 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/11, 1/4 sec, ISO125)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/14, 1/2.5 sec, ISO125)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/14, 1/2 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/11, 1 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 2 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 4 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 5 sec, ISO100)

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/16, 8 sec, ISO100)

最適なシャッタースピードは？

撮影環境（明るいか、暗いか）三脚を持っているかそうでないか、思いっきり川の流れを白っぽく見せたいか、ほんのチョットだけで良いか・・・。など状況や好みによるので「川の流れをキレイに撮るシャッタースピードは◯◯秒です！」と言い切る事はできません。

私個人の好みは、上の写真の1/8〜1/2.5位が適度に線状になっており丁度良いかなという感じがします。

撮影する前に最適なスピードを把握するのは難しいと思うので、シャッタースピードをなん段階か変えてみて複数枚撮影してみましょう！

レンズ名	XF60mm F2.4 macro （単焦点レンズ）	XF18-55mm F2.8-4 （ズームレンズ）
画像
35mm換算	91mm	27-84mm
価格	60,000円前後	55,000円前後
重量	215g	310g

なぜズームレンズを買わないのか？

こんな疑問を持たないだろうか？「ズーム買えば良いじゃん！」確かにズームレンズ（XF18-55mm）を使えば、ほぼ23mm〜60mmの画角をカバーすることができる。

FUJIFILM X-T1 (55mm, f/4, 1/500 sec, ISO320)

しかも値段も安い。18ｰ55mmであれば値段は55,000円位で手に入る。ところが単焦点の場合、XF23mm＋XF60mmの合計価格は15〜16万位になる。

FUJIFILM X-T1 (31.5mm, f/3.6, 1/800 sec, ISO200)

ズームを使えば画角に応じてレンズを交換する必要もなくなる。しかもレンズ一本で広角から望遠まで対応できる。ズームレンズはコスパに優れ使う場所を選ばない便利な道具である。

FUJIFILM X-T1 (55mm, f/4, 1/70 sec, ISO200)

その事を踏まえた上で私はズームレンズは購入しないと決めている。

X-T1撮影会にて

X-T1撮影会で18ｰ55mm標準ズームを使用したが、レンズ一本で広角望遠の両方とも使えるし、寄れない場所もレンズを捻れば被写体を手元にググッと引き寄せる事ができる。大変便利な道具だ。

X-T1撮影会 in 飛鳥山公園

単焦点を使う理由

なぜズームレンズを買わないのか？単焦点レンズにこだわり続けるのか？
単焦点といえば明るくてブレにくい。ボケやすい。画角が一定だから構図が取りやすい。などのメリットがあるが、それ以外の単焦点を使うべき理由についてまとめてみた。

理由その１：楽しい

ズームを使えば手元の操作だけで収めたい構図にまとめる事ができる。しかし単焦点レンズの場合、そうはいかない。自分の足で動き、場合によっては手をグイ〜と伸ばし変な姿勢をしながら撮影することもある。スナップ撮影する際は、チョコマカとせわしなく動き続ける。「単焦点って面倒くさそう。。」と思うかもしれない。しかし使えば使うほど画角が身につき、どこから撮ればどんな画角で切り取れるかをファインダーを覗く前から分かるようになる。そうするとフレーミングするという作業が楽しくなる。更に、普段デスクワークの私にとっては丁度良い運動になる。

理由その２：上手くなりたい！

自分の足を使い構図を決めて被写体を捕らえるので、写真の上達が速いらしい。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/1700 sec, ISO400)

理由その３：継続する

継続する事は難しい。せっかく単焦点で撮り続けているので、このまま貫き通したい。「単焦点一筋３０年です！」くらい言ってみたいなぁ。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/3.6, 1/200 sec, ISO400)

生涯、単焦点を使い続けられるか否か。考え方が180°変わり「やっぱりズームだわ」となる事もこれからの人生の中で起こりえるかもしれない。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/170 sec, ISO3200)

もしその日が来たら、「私が単焦点からズームレンズに移行した理由」というタイトルで記事を書こうと思う。

1. ツールバーを変更し使いやすい環境を整える
2. 写真データをApertureに取り込む
3. 取り込んだ写真を閲覧する

Macユーザー必見！Aperture写真管理【初級編】

今回の記事は取り込んだ写真を編集する基本操作をご紹介いたします。

基本操作内容

1. トリミング
2. オリジナル画像に戻す
3. 露出補正
4. 傾き補正

トリミング

まずはプロジェクトをダブルクリックし編集したい写真を選択します。

複数写真が表示されていたら、キーボードの【V】を押して一枚だけが大きく表示されるモードに切り替えます。

キーボードの【C】を押します。『トリミング』という黒い枠が表示されます。

【アスペクト比】をクリックすると任意のアスペクト比を選択できます。【制限なし】を選べば大きさを自由に変えることが出来ます。

マウスをドラッグするとトリミングできる範囲がハイライトされます。トリミングの枠が３分割にガイドが引かれているので、写真の構図「三分割法」を使ってトリミングしても良いかもしれませんね。指定できたら【Enterキー】を押します。

写真を切り取る事が出来ました。

 オリジナル画像に戻す

トリミング（編集）した写真を元の写真に戻す操作をしてみます。一つ前の操作に戻るときは（Command ＋ Z）で行えますが、何回か編集をした後だと元に戻すのが大変です。

一回でオリジナルの写真に戻したい場合は写真の上で右クリック。コンテキストメニューが表示されたら【オリジナルに戻す】という項目が表示されるのでクリック→元の画像に戻ります。

露出補正

暗く写ってしまった写真を明るく調節します。画面左側の【調整】というタブをクリックします。ヒストグラムの波が表示されるのを確認します。

もし、ヒストグラムが表示されず、【クイックプレビュー：入（調整は使用不可）】を表示されていたら【クイックプレビューモード】がONになっているのでキーボードの【P】を押してクイックプレビューモードを解除します。

【露出】という項目があるのでレバーを右に移動させます。

写真が徐々に明るくなっていきます。

傾き補正

斜めに傾いてしまった写真を平らにします。

キーボードの【G】を押します。画面が碁盤の目になるのでマウスをドラッグ（トラックパッドの場合は３本指で移動）。写真が左右に傾斜するので平になったろころで【Enterキー】を押します。

傾斜が修正されました。補正した分が枠からはみ出るので、トリミングされた状態になります。

以上で、トリミング、オリジナル画像に戻す、露出補正、傾き補正の操作はバッチリですね。

次の記事ではAperture操作【中級編】をご紹介します。

管理というよりディスクに保存と言ったほうが当てはまるかもしれません。写真を管理するとはどういうことでしょうか。写真に限らずモノでも同じ事が言えます。モノがルールに基づいて管理されていれば必要なときにサッと取り出せる。このような状態の時に初めて管理ができているといえます。

デジカメで撮った写真は、いわゆるデータです。このデータを綺麗に整理整頓するにはちょっとコツが入ります。コツはルール作りにあり！

写真を日付毎に分けるか、それともイベント毎に分けるか。または人物毎にわけるのか。人それぞれ分けるルールは様々ですね。これが正解というものはありません。とは言えソフトの扱い方を知らなければソフトにルールが適応できません。

今回は私がメインで使用している写真管理ソフトApertureを例にしてどのようにすれば写真管理が捗るかご紹介します致します。

Aperture概要（2014年4月現在）

Apertureとは？

Apertureをカンタンに説明すると写真好きな方や本格的に写真を仕事にしている人向けのリッチな写真管理と編集ができるソフトです。

ただ単に写真を管理出来るだけでなく、ホワイトバランスや露出補正、傾き補正などを瞬時に行えます。Macの写真管理ソフト言えばMacに最初からバンドルされているiPhotoですがApertureはiPhotoのグレードアップ版のような位置づけです。

Apertureはプロでも十分に使えるソフトのようですが、10,000円でお釣りが来るぐらいの比較的安い価格で手に入ります。

ApertureとLightroomの比較

Lightroomは体験版があるので購入する前にじっくりと使ってみると良いと思います。体験版を使用した感想ですがApertureと同じように傾き補正、露出補正などの基本的な編集機能は同じです。各ボタンのナビゲーションも解りやすく、操作に迷うこともありません。とても使いやすく写真管理に最適化されたソフトです。

ざっくりと違うこと言えば動作の機敏さです。Apertureの方がソフトの立ち上がり具合や動作はApple純正だけあってサクサク動きます。デスクトップPCを使う場合は画像のレンダリング処理速度が速いので２つのソフトに違いは感じられません。しかし、MacBook Airのような画像処理が弱いノートPCを使った場合にはハッキリと違いが出ます。

外出先でノートPCを使い画像編集が必要になった場合はApertureの方が編集から書き出しまで短時間で処理することが出来ました。ノートPCの性能が向上すればどちらのソフトも使い勝手は変わらなくなるかもしれません。

Apertureでの写真管理法

Apertureを使いこなすための最初の一歩。最小限の基本操作をご紹介します。これさえできればApertureで写真を編集、管理ができるぞ！というレベルです。

ツールバーを使いやすく！

まずはApertureを使いやすくする設定を行います。下の画像はApertureを起動した時の画面です。最初に使用頻度の高い操作を行うのに便利なツールバーを最適化させておくとで、これからの作業が楽になります。

ツールバーのところにマウスポインタを置き右クリックします。【ツールバーをカスタマイズ】という項目が表示されるのでクリック。

Apertureを操作する上でよく使用するボタンをツールバーに配置し、そうでないものを削除します。削除の方法はツールバーの不要な項目をドラッグで画面外に外せば消えます。ツールバーに保存したほうが良い項目はこの４つです。必要に応じて追加してください。

• 読み込む
• バージョンを書き出す
• オリジナルを書き出す
• プロジェクト

写真を取り込む

上記の作業でツールバーに【読み込む】ボタンを設置しました。写真を読み込むためにまずは【読み込む】ボタンをクリックします。クリックしたら次の手順で写真を読み込みます。

1. 読み込み先を選択（PCのHDDや外付けHDD、SDカードなど）
2. 読み込み先の詳細フォルダを選択
3. フォルダに保存してある写真の中から取り込みたい写真を選択
4. 取り込んだ後、フォルダ名の名前を何にするか決定
5. 【チェックを付けた項目を読み込む】ボタンをクリックして画像取り込み開始

閲覧する

写真の取り込みが完了しました。ツールバーの【プロジェクト】をクリックします。Apertureの”プロジェクト”とはWindowsの”フォルダ”のようなイメージです。iPhotoの場合”イベント”と呼ばれてます。

取り込んだ画像はプロジェクト一覧画面に表示されます。左側のプロジェクト一覧からプロジェクトを選択するか右側のサムネイル画像から目的のプロジェクトをダブルクリックして選択します。プロジェクト一覧の中から一つプロジェクトを選んでダブルクリックしてみましょう。

プロジェクトの中に保存されている画像一覧が表示されます。右下のバーを左右に動かして最も見やすいサムネイルの大きさに設定します。

PCモニタのサイズにもよりますが縦３×横４つ位が画像を確認しやすい調度良いサイズかもしれません。続いて、キーボードの【V】を押してみましょう。

【V】を押す度に写真の表示モードが変わります。大きな写真の下に写真一覧が表示されるモード

写真一枚を大きく表示するモード

ひと通り画像モードの変更を確認することができたらツールバーの【プロジェクト】をクリックしてプロジェクトに戻りましょう。

以上でApertureを使って写真の取り込みから閲覧までの操作を覚えることが出来ましたね。写真の表示モードを切り替えるキーボード【V】のショートカットキーは頻繁に使うのでこの機会に覚えておきましょう！作業が捗りますよ！

Aperture基本操作（編集）へと続きます。

Apertureの基本操作【編集編】

RICOH GR (18.3mm, f/4, 1/500 sec, ISO100)

しかし、「今まではコンデジだったけど、ちょっと高級な一眼でも使ってみようかな？」「カメラを新しい趣味にしよう！」という方にとって、自分にどんなカメラが合っているのか、自分の好みが何なのか、まだわからない状態です。

そんな方のために失敗しないカメラ選びの方法をご紹介させていただきます！

【カメラの使い方セミナー】に参加する

同じカメラはカメラでもコンデジ・ミラーレス・一眼レフ。レンズであればズームと単焦点、更にイメージセンサーのサイズは数分の１サイズ、フォーサーズ、APSC、フルサイズと様々な種類に別れてます。

それぞれにメリット・デメリットがあります。例えば携帯性を重視するならばコンデジやパンケーキレンズをつけたミラーレスという持ち方。画質重視ならば一眼かミラーレスまたは高級コンデジという選択になるかもしれません。

自分に合った持ち方を知る一番手っ取り早い方法はカメラの使い方セミナーに参加し、カメラを体感することです。

カメラの特徴を知る

カメラメーカーは定期的にカメラの使い方セミナーを行ってます。値段も無料〜数千円程度の料金で参加できます。カメラメーカーの担当者がセミナーを行っているので、そのカメラ（機種）に関しては詳しい知識があるでしょう。

取扱説明書の片隅に書いてあるカメラの操作・設定方法も、まるで裏ワザの様に教えてくれます。また、初心者にも分かりやすいように手元でカメラを操作しながら基本操作を学ぶことができます。

セミナーを通してカメラを触っていくうちに「このカメラだったら画質も十分綺麗だし、問題なさそう。」とか「ちょっと物足りないなぁ。。」と感じることができます。この機会に、不安に思うことや疑問などをメーカー担当者に直接聞いてみましょう！

カメラを体感する

メーカーは使い方セミナーとは別に撮影会イベントも行ってます。

X-T1撮影会 in 飛鳥山公園

FUJIFILM X ギャラリー 1000人達成記念イベントに参加

料金は使い方セミナーと同様、無料〜数千円です。『カメラは撮ってなんぼ』うんちくばかり聞いても残念ながら”本当に理解した”事にはなってません。

実際にカメラを手にしてカメラの持ち心地、シャッターを押した時の音や感触、ボタンやリングの操作性、ファインダーから見える景色、撮った写真の色調など。「使ってみなけりゃわからない」ことが数多くあります。撮影会という場を利用してカメラのフィーリングを確かめます。カメラを扱っていくうちに徐々に体が理解していきます。

カメラとフィーリングが合わなければ「なんか違うな。。」と感じるでしょうし、逆に「そうそう。これこれ！！」という具合に考えなくても自分に合ったカメラが”理解できる”ようになります。

家電量販店に行く

「近所でセミナーなんてやってない。」という方もいらっしゃると思います。使い方セミナーや撮影会が行われているのは割りと都市部が多いようです。そんな場合は家電量販店のカメラコーナーに行くことをおすすめします。

とにかく触りまくる

家電量販店のカメラコーナーにはメーカーを問わず、たくさんのカメラがズラリと並んでます。「自分に合ったカメラがわからない」のであれば「自分にあったカメラと出会う」しかありません。出会いはカメラコーナーにあり！陳列棚に所狭しと並んでるカメラを次から次へと手にとってみましょう。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/250 sec, ISO2500)

運が良ければ「これや！！」に出会えるかもしれません。私がブログを始める前にヨドバシのカメラコーナーで出会ったのがGR DIGITAL4です。初めてGR DIGITAL4を手にとった時に「なんて握りやすいカメラなんだ！！」と思ったのが購入したきっかけであり、同時にブログでカメラ記事を書きを始めたきっかけにもなりました。

RICOH GR DIGITAL 4 (6mm, f/8, 1/1620 sec, ISO80)

 ネットの情報は？

カメラの情報に関して、「ネットで調べても出てこない！！」という事は”マニアックなネタ”を除いてほとんどないでしょう。カメラで分からないことを検索すれば数千件ヒットしますし、プロの意見や初心者が持つ疑問に対する答えなども様々なサイトで収集することができます。

RICOH GR DIGITAL 4 (6mm, f/7.1, 1/250 sec, ISO80)

特にカメラ口コミ掲示板などは読んでいてとても勉強になります。しかしネットの情報だけで欲しいカメラが見つかるでしょうか。もちろん、購入する意思を決定する要素がネットで見つかり購入に至ったという場合もあるでしょう。

本当に最適なカメラとは？

もし私が知り合いから「どんなカメラが良いか？」と尋ねられたら「このカメラが良い」と断定することはできません。なぜなら、好みは人それぞれ。自分が良いと思っているから他人も同じように良いと思ってくれるとは限りません。

RICOH GR DIGITAL 4 (6mm, f/5.6, 1/1870 sec, ISO200)

自分に最適なカメラは自分にしか分かりません。やはりカメラは五感で知るものだと思います。セミナーや家電量販店に足を運び、とにかくカメラに触れること。行動を起こせば必ず最適なカメラに出会えるはず。

普段、GRやX-E2に指しているSDカードはEye-Fiを使用している。めんどくさがり屋の私にとっては大変便利なアイテムだ。

RICOH GR (18.3mm, f/4, 1/800 sec, ISO100)

Eye-Fiについてカンタンに説明すると、Wi-Fi（無線のネットワーク）を使ってEye-Fiに保存された写真を自動でPCやスマホに送信できるSDカードの事である。

一般のSDカードの場合、撮った写真データをPCに保存したいときは、大体こんな流れではないだろうか。

1. カメラからSDカードを取り出す
2. 取り出したSDカードをPCに挿す
3. PCへSDカードに保存されている写真を移す
4. データの転送が完了したらPCからSDカードを取り出しカメラに挿す

１〜４までの工程を経て写真データのPC移行が完了する。写真をマメにPCに移したい場合は、この工程を毎回行うのは面倒に感じるかもしれない。しかし、Eye-Fiを使えば作業工程が減るのでデータ移行作業がグッと楽になる。

1. カメラの電源を入れる
2. データの転送が完了するまで放置
3. データの転送が終わったらカメラの電源を切る

以上である。

行った作業はカメラの電源をON／OFFしただけ。SDカードをカメラやPCから抜き差しをする必要はない。ただ、Eye-Fiも万能では無い。デメリットもある。このメリット・デメリットを両方理解した上で自分にはどちらの保存メディアが向いているのか判断してみて欲しい。

メリット

• 写真データの転送が楽。
• 無線環境（Wi-Fi）がなくても、アプリを使用すればその場でスマホに写真データを転送できる。（アドホック通信）

デメリット

• 一般のSDカードに比べて値段が高い。
• 写真データ転送時は電源をONにしているため、その分バッテリーを消耗する。
• 写真を撮影した際に自動でGPSデータ（位置情報）が追加されるてしまう。
• RAWデータや動画もWi-Fiで転送できるが、ファイル容量が大きいため転送に時間が掛かる。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/210 sec, ISO400)

値段に関しては、容量にもよるが8GBで4,000円位。16Bで8,000円位する。普通のSDカードと比べると2〜3倍くらいの値段だ。またデータ転送の際はカメラの電源を入れっぱなしにしなければならないため、少しでもバッテリーの消耗を抑えたい場合は普通のSDカードの方が向いている。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.8, 1/170 sec, ISO400)

私はメインでEye-Fiを使用しているが普通のSDカードを使用する場合がある。それは写真撮影会に参加したり旅行する時である。

撮影会では1日に撮影枚数が数百枚に達することもある。また旅行に行く場合もたくさん写真を撮るので自宅に戻ったあと、数百枚の写真データをEye-Fiで転送するとなると、数十分程度時間がかかる。

写真データ転送に時間が掛かる場合は普通のSDカードを使ってPCへデータ転送するほうが効率が良い。写真をたくさん撮る際はEye-Fiは向いていない。なので、私は必ず予備のSDカードを２〜３枚ほどいつも持ち歩くようにしている。

Eye-Fiに向いている人、そうでない人

向いている人

• めんどくさがり屋
• マメに写真データをPCに保存したい
• 自宅にWi-Fi環境がある

そうでない人

• RAW撮影や動画を撮る
• Wi-Fi環境がない
• 普通のSDカードでも不自由さを感じない

もったいないのは、写真を撮ったら撮りっぱなしで、SDカードに写真を保存したままその後、活用されない場合である。Eye-Fiを使ってない頃は、こんなことがしばしばあった。

久しぶりに写真をPCに移してプレビューした時、「あ～、そう言えばこんな時もあったけな。懐かしい。」と思うこと。できれば撮った写真は撮った時の感情が残っているうちにブログにアップしたり、友達と共有したり、現像するほうがワクワクしながら作業を楽しめる。

特にブログを書く上でEye-Fiの恩恵は大きい。写真を活用した趣味や仕事がある場合はEye-Fiが活躍するのではないだろうか。

FUJIFILM X-T1 (60mm, f/5, 1/150 sec, ISO320)

FUJINONレンズは種類も豊富。レンズキットも安価で手に入るが、数ある組み合わせの中でボディー＋レンズという買い方を選んだ。選んだというか、選択肢がこのレンズしか無かったのだ。もし、XF23mmが発売されなかったら、ちょっと我慢しながらXF35mmを買っていただろう。

決してXF35mmがXF23mmに劣る／優るという意味ではない。画角の好みである。私はX-E2を手に入れる前からRICOH GRを愛用している。GRは28mmの広角レンズである。この広角レンズが気に入っており、とても使いやすいレンズだなと感じていた。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO100)

椅子に腰掛けてテーブルの上に並んだ料理を撮るときや、目の前に広がる景色をすべて画角に収めたい時に何も気にすることなくサクッと撮影できるのが広角レンズ28mmである。

RICOH IMAGING COMPANY, LTD. GR (18.3mm, f/2.8, 1/20 sec, ISO100)

GRを使い広角が使いやすいことや単焦点でも不自由を感じないことを身をもって体験した。FUJINONレンズを買うなら【広角・単焦点・明るいレンズ】と決めていた。となると選択肢はXF23mmのみ。

絶好のタイミング！！

XF23mmが発売されたのは2013年10月中旬。X-E2を買おうと決めたタイミングはXF23mmが発売される前だった。なのでX-E2に付けるレンズはXF35mmになる思っていた。富士フィルムが主催するX-E1使い方セミナー（当時2013年9月）に通ったり会社帰りにビックカメラやヨドバシカメラに立ち寄ってXF35mm（換算53mm）の使用感を何度も試した。

FUJIFILM X-E1 (35mm, f/1.4, 1/125 sec, ISO250)

家電量販店の店員さんからは「また来たか。。」と思われたかもしれない。しかしレンズを購入したあとで「換算53mmの画角は使いにくい。」という事態は避けたい。本当にこのレンズ（XF35mm）を買って失敗しないかどうか、とにかく納得したかったのだ。レンズ選びで迷っている最中、XF23mmの発売が発表された。私は歓喜に沸いた。

23mmと35mmは何が違うんだ！？

双方を画角で比較すると35mmと53mmになる。この差は大きい。35mmであれば動かずして撮影できるが53mmだとチョット引かなければ全体を収めることができない。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/180 sec, ISO1600)

このような場面は少なくない。狭い店内にてテーブルを挟み向かい側の人物を撮影する際に飲食店の背景を残しつつ人物を画角に収めたり、複数の人物を引くに引けない状況の中で撮影しなければならない状況は意外と多い。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/125 sec, ISO1000)

この場合、53mmだと結構キツイ。写真のプロであればフレームに収まりきらない頭部や不要な部分は”ケチらず外す”という発想ができるだろう。しかし写真の経験が浅い人は「全体を収めたい」と思うのではないだろうか。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/4.5, 1/280 sec, ISO400)

私自身、写真経験は浅い。なんでも写真に収めようとして不要なモノが写真に写り込んでしまったり、インパクトに欠ける弱々しい写真になる事が沢山ある。その点、53mmは撮りたいもの（見せたいもの）をハッキリと浮き立たせ印象に残る写真が撮りやすい。とりわけFUJINONレンズの中でもXF35mmの評価は高い。

FUJIFILM X-E1 (35mm, f/1.4, 1/120 sec, ISO200)

各メーカー毎に「神レンズ」と呼ばれる商品が存在しているが、FUJINONレンズの場合はXF35mmがそれに該当するらしい。X-E2新製品発表会に参加した時、とある有名写真家がXF35mmを「神レンズ」と語っていた。

「このレンズは開放で撮影した時に髪の毛一本一本に至るまで鮮明に描写。且つ背景を柔らかく優しくぼかすことができ、53mmの画角で使いやすい。オススメの単焦点レンズはコレ」との事。確かに手に入りやすい値段で、比較的使いやすい画角。しかもF1.4の単焦点53mmであれば、そう呼ばれるレンズになるかもしれない。これが、70mm以上の中望遠となると使える場面が極端に少なくなる。

嘘のようなホントの話

余談だが、GR DIGITAL4を購入する前の事。まだカメラに関して何の知識もないときに SONYのEマウント【SEL50F18】という単焦点レンズを購入して失敗した経験がある。ちなみにこのレンズも「神レンズ」と呼ばれている。

その頃は『画角』という概念が私の中になかった。【SEL50F18】の画角は75mm。このレンズを付けた時は「なぜズームをしてないのにこんなにも寄って見えるんだ？？」と首をかしげた。中望遠レンズだから広角レンズに比べたら寄って撮れるのは当たり前の事なのだが、画角を知らない当時は使いにくくてどうしようもないレンズだった。

机にあるモノを撮影する際は２〜３歩引いて撮影しなければならないし、さらに見えるモノの１部分（パーツ）しか撮影できないではないか。そんな事を思っていたので数ヶ月ほど使用して売却してしまった経験がある。もしこれが50mm前後の画角だったらもうチョット長くレンズを使用し続けていられたかもしれない。

レンズを選ぶコツ

XF23mmとXF35mm。細かいスペックを上げればきりがない。もし、どちらにしようか迷う方は『画角から考えてみては』いかがだろうか。35mmと53mmの画角はどちらが自分にとって使いやすいか。「どちらにしてよいかわからない！」という方は両方買うというのも手だが、費用もかさむのでそれはなかなか難しい。

しかし実際に使ってみないことにはわからない。失敗しないカメラ選びのコツ！でも紹介したが、やはり重要なのは”体感して理解すること”である。メーカーが行うセミナーに参加したり、家電量販店に置いてあるレンズを使って試し撮りするのも良いだろう。ぜひ「これだ！！」感じる画角を試行錯誤しながら発見できればと思う。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/105 sec, ISO3200)

今回は、カメラのカタログなどでよく出てくる表記『35mm換算』とは、つまりどういう意味なのか。とりあえず、ここだけ抑えておけば最初の内は困らないポイントだけ絞って解説いたします。

wikipediaではこのように説明されてます。

35mm判換算焦点距離（35ミリばんかんさんしようてんきより、35mm equivalent focal length）は、写真用語の1つである。35mm判以外のフォーマット用のレンズを、35mm判（画面寸法24×36mm）相当に換算した「焦点距離イメージ」の数値のこと。「35mm判換算で○○mm相当」などと表す。35mm判を基準とするのは、写真撮影の普及期に35mmフィルムによるこのフォーマットが多く用いられたことによる。特にレンズ交換式のカメラは、ほとんどが24×36mmの一眼レフだった。

この説明を見てピンと来くる方はいるでしょうか。もちろん、カメラの経験者は意味が理解できると思います。しかし、カメラ未経験者にとってはチンプンカンプンな内容です。

35mm換算の意味がわからなかった時、ネットで数時間かけてこの意味を調べ「ふ～ん、で結局なんなの？」と感じた経験があります。

画角が何ミリか

カメラ（レンズ）には画角があります。35mm換算とは、ようするに『このカメラ（レンズ）は〜mmの画角で撮影できます』という説明です。

GR DIGITAL 4 と GRを比較するとは焦点距離が6mm、18.3mmとなっており異なる値です。しかし35mm換算すると両機種とも28mmになってますね。XF23mmは”35″を連発しますが「35mm換算35mm」という呼び方になります。

実焦点距離と、換算距離どちらを見るのか？

レンズのパンフレットを元に解説します。

下の画像はよく見かけるレンズのスペック表です。注目して欲しいのは【f=56mm ( 35mm判換算85mm相当)】という部分。焦点距離が2種類記載されてます。

見るべきところは、85mmの方になります。

まとめ

焦点距離が何ミリであれ、「結局何ミリの画角で撮れるの？」というシンプルな解説です。「どのように換算数値を出したの？」「なぜカメラによって換算の値が異なるの？」という疑問を持った方は、Wikipediaの35mm判換算焦点距離を参考にしてみてくださいね。