デジタルカメラが普及する前、カメラといえばフィルムカメラでした。私が過去に使ったフィルムカメラは『写ルンです』というカメラだけです。電源のON／OFFボタンやISO、シャッタースピード、絞りダイヤルなどもありません。『シャッターを押すだけ』で写真が撮れます。今思うと、『写ルンです』は「シャッターを押すだけ」というシンプル操作の究極型だったのではと思えます。

フィルムシミュレーションとは？

富士フイルムが主催するセミナーに行くと必ずと言っていいほどフィルムシミュレーションの話題になります。特にVELVIA（ベルビア）というキーワードが沢山出ます。「VELVIAのフィルムを使用して撮影した空がの色が。。。」私はフィルムを使った経験すらないので、「ベルビア」と言われてもピンときません。

X-E2を使い始めた今では、自分の好きな色を探すため、フィルムシミュレーションを使用し発色具合を知りつつあります。恐らく若いユーザー（フィルムを知らない世代）でもフィルムシミュレーションが何なのか理解できるように【Velvia/ビビッド】と表示されます。多分、「ビビッド」の方が分かりやすいですね。

フィルムシミュレーションの種類

フィルムシミュレーションの設定方法

下記の手順でフィルムシミュレーションを設定／変更します

1. 【Qボタン】を押す
2. フィルムシミュレーションを選択
3. ダイヤルを左右に動かしフィルムシミュレーションを選択

ブラケット機能を使う

今回は３つのフィルムシミュレーションを１回のシャッターで撮影できるフィルムシミュレーションBKT（ブラケット）機能を使用しました。液晶画面右側の【DRIVE】を押すとアイコンが表示されます。ここからブラケットを呼び出します。

フィルムシミュレーションを同時撮影する種類を決めます。 MENUボタンを押し【カメラ設定１】の【フィルムシミュレーションBKT】を選択

１枚目〜３枚目をそれぞれ選択

フィルムシミュレーションを選択します。

モノクロや、セピア、カラーフィルターもブラケットに含めることが出来ます。

フィルムシミュレーションの比較

次の３つの場所からフィルムシミュレーションブラケットを使用して発色具合を比較してみます。

1. 公園
2. 街道
3. 室内

公園にて撮影（天気：曇り空）

上から【PROVIA】→【ASTIA】→【VELVIA】の順に表示されてます。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/3.6, 1/160 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/3.6, 1/160 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/3.6, 1/160 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/140 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/140 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/140 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/140 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/140 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/140 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/420 sec, ISO800)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5, 1/125 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5, 1/125 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/1300 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/170 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/170 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/170 sec, ISO400)

 街道にて撮影（天気：晴天）

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/7.1, 1/350 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/7.1, 1/350 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/7.1, 1/350 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/420 sec, ISO800)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/5.6, 1/420 sec, ISO800)

室内にて撮影

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/160 sec, ISO1000)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/160 sec, ISO1000)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/160 sec, ISO1000)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1600)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1600)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1600)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1250)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1250)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/160 sec, ISO1250)

以上、フィルムシミュレーションの比較でした。

最適なフィルムシミュレーションとは？

これらの画像をみて「どのフィルムシミュレーションを使えば良いか分からない！」と思った方も多いとおもいます。私もX−E2を手にした時は、「せっかくフィルムシミュレーションがあるのだから使ってみよう！」でも、何を選べばよいか分からない。。。そんな時がありました。しかし日々、フィルムシミュレーションを使い分ける作業をし続けると、自分の好みが少しずつ表れます。

私の場合は、ビビッドでシャープ且つアンダー気味の色が好きなので、Velvia（もしくはProvia）にシャドー、シャープネスを＋１〜２加えます。

どのフィルムシミュレーションが良いかは好みなので「風景だからVelvia」とか「人物だからProNeg、Astia」という訳でもないですね。ブラケット機能を使って同じ写真で色を比較する作業を繰り返してみると良いかもしれません。

【おまけ】アドバンストフィルターのパートカラーを使った作例です。

【モノクロ ＋ Rフィルター（レッド）】を使用すると赤色だけ残し、その他は白黒になります。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/800 sec, ISO200)

X−E2のファームウェアアップデートを期に、流し撮りにチャレンジしてみました。

流し撮りの作例を見ると「なんか難しそう。。。」と感じてしまいます。しかし、やってみると意外とイイ感じにカッコ良く撮影できるものです。今回の記事では流し撮りのコツやカメラの設定をご紹介します。

流し撮りをやろうと思ったきっかけ

流し撮りをやってみようと思ったのはX-E２のファームウェアアップデートによってファインダーのタイムラグが感じないレベルに向上したからです。

X-E2ファームウェアアップデート Ver2.0

このアップデートで単にEVFのフレームレートが上がった訳ではなく、暗い場所でもフレームレートが落ちにくくなりました。

X-T1のファインダー性能について（ダーフク.com）

今年のCPプラスにてEVF開発担当の近藤氏からのコメント

1.6LVまでの暗さまでは高速の60フレームが続く。

1.6LVの暗さや60フレームのスピードとは正直、良く分かりません。多分、「暗い場所でもストレス無くファインダーが見れます」ということだと思います。

EVFの大きなデメリットは『追えない』という事をよく耳にします。恐らく光学式ファインダーに慣れていると、そう感じるのかもしれません。

今回の流し撮りはファインダー性能を試す良い機会になりそうです。

カメラの設定

シャッター速度

流し撮りはシャッタースピードを遅めに設定して撮影します。レンズの焦点距離にもよりますが、XF23mm （換算35mm）だと１/8〜1/30位のスピードが撮影しやすいです。練習すれば1/8まで下げられそうです。

 ピントの位置

動体を追いながらのピント合わせはむずかしいですね。なのであらかじめピントを合わせておきます。

ピントの位置は被写体を撮影する位置に合わせておきます。下の画像のように動体が通り過ぎる道の上あたりにピントを合わせ、そのままシャッターボタンを半押しし続けます。

被写体を追う

自転車が左から右に通過してます。自転車の動きに合わせてカメラを左から右へ動かします。下の画像の場合は自転車の動きとカメラの動きが一致してません。カメラの動きが早くても遅くても失敗写真になります。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/7.1, 1/15 sec, ISO200)

撮影距離

被写体とカメラの距離によって難易度が変わります。被写体が遠いほどブレにくく、逆に近ければブレやすくなります。最初は遠い被写体を狙って撮影しながら徐々に流し撮りの感覚になれて行くと良いと思います。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/6.4, 1/15 sec, ISO200)

向こう側の車線の車はファインダーで追いやすいので上手く撮れる確率がグッと上がりました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/13, 1/15 sec, ISO400)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/6.4, 1/15 sec, ISO200)

昼間はシャッタースピードを遅くすると明るくなり過ぎるので、絞り気味にするかISO感度を下げて、露出を適正にします。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/13, 1/15 sec, ISO400)

夜の流し撮り

暗い環境でもフレームレートが下がらないX-E2のEVF。動体の追従も余裕で行えました。あとは動体とカメラの動きをシンクロできるかどうかが問題。コレばっかりは練習あるのみですね。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO200)

フィルムシミュレーションとカラー設定

私はコントラスト濃いめで黒がクッキリ浮き出る絵が好きなので下の画像のような設定にしました。

• フィルムシミュレーション：ベルビア
• シャドー：＋２
• カラー：＋２
• シャープネス:＋２

（ダーフクの好みの色なので参考までに。）

シャドーを＋２まで上げることで黒が強調され、絵がグッと締まります。ピントが合っている部分をクッキリ見せたいのでシャープネスを＋２まで上げました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO400)

フィルムシミュレーションをベルビア。更にカラーのレベルを＋２に上げました。その結果、ライトの灯りに濃い色が付き、現実からチョット離れたような絵作りになりました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO400)

ISO感度で 露出を調整

流し撮りをやる時は、スピード優先（絞りAUTO、ISO AUTO）で良いと思います。しかし、絞りやISOがAUTOだと露出を安定させることができません。

特に、夜は暗い場所と明るい場所の差があるので、マニュアルで絞りとシャッタースピードを固定し露出を安定させます。

ISOがAUTOの場合も同様に露出が安定しないのでマニュアルでISOの数値も決めておきます。シャッタースピードが遅いので暗い環境でも開放で撮影すれば、ISO感度は1,000以下で大丈夫だと思います。

シャッタースピード1/8の場合、ISOを100まで下げても明るすぎるので絞りを2.0にしました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/8 sec, ISO100)

（流星の中へ）

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/2, 1/8 sec, ISO100)

（いい勝負）

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO200)

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO100)

（前進）

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/15 sec, ISO400)

流し撮りは非日常な写真が撮れるので、とても楽しいです。

夜間のファインダーの見え具合は非常に良好です。「動体を追えない」という感じはありませんでした。よくやってしまうのが、カメラを動かしながらピントを合わせる。これをやるとピントがほとんど合わず失敗します。

流し撮りがキレイに撮れた時の感動はとても大きいですね。

X100S,X-E2,X-T1に搭載されているフォーカスアシスト機能の『デジタルスプリットイメージ』。あまり聞き慣れない言葉ですね。

デジタルスプリットはFUJIFILMのカメラに搭載されているイメージセンサー【X Trans CMOS Ⅱ】のフォーカススピードの高速化を実現。位相差オートフォーカスの特徴はコントラストオートフォーカスに比べてピントの位置を素早く判断できるので、その結果オートフォーカススピードが早くなります。

デジタルスプリットイメージ機能を使うと、画像が上下にズレているのでピーキングよりも正確にピント合わせが出来ます。特にマクロ撮影などで活用できます。被写界深度が浅い場合、その効果がより発揮できるとの事です。

デジタルスプリットイメージ: X Story | FUJIFILM

参考動画

デジタルスプリットイメージ機能を使用して撮影してみました。ランプの給油口のマークにピントを合わせて撮影してみます。

まずはX-E2のフォーカスモードをマニュアルに設定。ボディー全面のフォーカス切り替えレバーを【M】にします。XF23mm やXF14mm はフォーカスリングを引っ張りマニュアルフォーカスモードにします。

MFアシスト（ マニュアルフォーカス アシスト）のモードを切り替えます。

アシストは３種類の中から選べます。

• スタンダード
• デジタルスプリットイメージ
• フォーカスピーキング

フォーカスピーキングに関してはこちらの記事をご参照ください。

X-E2のマニュアルフォーカスでピントを合わせる方法

画面の中央にグレーの四角い枠が表示されます。

ピントリングを回すとグレーの枠に線が入り、画像が左右に分割されます。

枠の部分を拡大したい場合は【Qボタン】の右側のダイヤルを押します。

拡大した状態。ハッキリと線が浮き出ており、上下の画像のズレが確認しやすくなります。デジタルスプリットイメージは、この上下の画像のズレをピントリングを回しながら徐々にあわせて行きます。

給油口のマーク（画面中央の円）の上下のズレがなくなりました。ピントが合ったのでシャッターを切ります。

デジタルスプリットイメージとフォーカスピーキングを比較してみます。フォーカスピーキングはレッド（強）を選択しました。

ピントが合っている部分が赤い状態になります。シビアに合わせたい場合やチラツキが気になる場合は（弱）に設定したほうが良さそうですね。

X-E2で撮影した写真です。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/180 sec, ISO100)

一つ注意点は、フォーカスアシストをデジタルスプリットイメージに設定した場合、フォーカスエリア選択ができなくなります。なのでデジタルスプリットイメージの使用時は、ピント位置は画面の中央に固定されます。

ピーキングと違ってピント部分がチラつくことがなく、ピントが合わせが容易に行えます。ファインダーを使用してのピント合わせも良好。まだデジタルスプリットイメージでのピント合わせを試してない方は、ぜひやってみてくださいね！

X-E2(XF23mm F1.4R)のマニュアルフォーカスを使ってピントを合わせて撮影する方法をご紹介いたします。

フォーカスモードの切り替えはボディ前面にある【S,C,M】と表示されているレバーをひねって行います。

• S：シングルフォーカス（オートフォーカス）
• C：コンニュアンスフォーカス（動いているモノを撮影）
• M：マニュアルフォーカス（手動でピントを合わせる）

今回はマニュアルフォーカスなので【M】に合わせて操作を行います。

下の２つのモデルはフォーカスリングを引っ張ることでフォーカスモードの切り替えが可能です。左手でレンズを持ったままフォーカスモードの切り替えができるので、とても使いやすいです。

	XF14mm F2.8 R	XF23mm F1.4 R
参考画像
重量	235g	300g
最短撮影距離	18cm	28cm

フォーカスリングを手前に引っ張ると被写界深度計が出てきます。

物撮りする時にはマニュアルで露出を固定しておくと後々ラクです、撮影後に写真の明るさが一定になるので管理／編集がしやすくなります。

露出レベルの確認は画面左端のメモリを 見ながら行います。

X-E2のバージョンが2.0にアップデートされ、ピーキング（フォーカスエリアの確認）の色が増えました。

X-E2ファームウェアアップデート Ver2.0

デジタル スプリットイメージを利用したフォーカスの合わせ方はこちらを御覧ください。

デジタルスプリットイメージでピントを合わせる

ピーキングカラーは自分が見やすいものを選択します。今回は目立つようにレッド（強）を選択。

フォーカスを合わせるエリアを設定します。X-E2のデフォルトではカーソルキーの【↓】がフォーカスエリア設定ボタンになってます。このボタンを押すと画面が下のような状態になります。

四角い枠をフォーカスが合わせたい部分に 移動させます。

フォーカスエリアが設定できたら 【Qボタン】の右側にあるダイヤルを押してみます。

被写体が拡大して表示されます。フォーカスリングを回してピーキングを参考にしつつ、ピントを合わせてみましょう。

拡大された状態だとフォーカスをより細かく合わせることが出来ますね。

ピントが合ったらシャッターを半押しします。画面が元の状態に戻ります。シャッターを切ります。

一番手前のゴボウのようなボールにピントを合わせて撮影しました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO200)

今度は中央のボールにピントを合わせてみます。

拡大するダイヤルを１回押すとここまでしか拡大されませんが

拡大された状態でダイヤルを左右に回してみると。。

さっきよりも更に拡大して表示することが出来ます。ダイヤルを回しながら自分の見やすい大きさに変えて撮影しましょう。

手持ちだとシャッターボタンを押した時に手ブレを起こしやすいです。三脚がない場合はタイマー機能を使って手ブレを防ぎます。この時、タイマーは２秒に設定しておきます。シャッターボタンを押したら動かないように手元を固定しておきましょう。

F値が低ければ低いほどピントが合う範囲が狭くなり、背景がボケやすくなります。注意しなければならないのは、ピンぼけになる確率が高くなるので、被写体が直ぐ近くにあるような場合はピントが合っているかどうかシャッターを切る前にシッカリ確認しましょう。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO200)

一番後ろのボールにピントを合わせてみました。

FUJIFILM X-E2 (23mm, f/1.4, 1/60 sec, ISO200)

マニュアルフォーカスと聞くとチョット難しそうな気がしますがオートフォーカスでは味わえない楽しさがあります。暗い場所などでオートフォーカスがなかなか合わない場合はマニュアルフォーカスの出番です。好きな位置にピント合わせができるメリットもあるので試してみてくださいね。